?

Log in

Previous Entry | Next Entry

ЭНДУРОВЫБОР

Что такое эндуро для рядового человека?
           По дороге к моему дому в деревне, 0,5 км просёлка по полю, который на своём а/м
Huyndai Getz, я проезжаю на 1-2 передаче, но в основном на 1-ой и местами со сцеплением. Есть пару мест, где на машине просто ползу из-за неровностей. На KLX я пролетаю этот участок с ходу, встаю на подножках и открываю газ. Аналогично с лежачими полицейскими и плохими дорогами. Съехав с дороги в лес или поле, ощущения удваиваются, их не передать, это надо прочувствовать. Путь к этим ощущениям, лежит в т.ч. через грамотную покупку и обслуживание мотоцикла.

Решил поделиться своими изысканиями в части выбора мотоцикла эндуро. Выбор конкретной модели, это дело Ваше. Обслуживание у всех схожее, а вот ходовые качества несколько индивидуальны. Объективной информации по ходовым качествам почти нет, да и вряд ли она может быть. Сложно оценить ходовые качества нескольких разных мотоциклов, так как сам человек индивидуален и каждому из нас присуще то, или иное поведение, рост, вес, скорость реакции. Небольшой манёвр при выборе есть в сторону более или менее спортивности и кубатуры. Например, для меня малый вес и спортивность играла высокую роль, поэтому купил KLX, а не Djebel. Тем не менее, для рядового человека решающим фактором будет техническое состояние, что мы и обсудим. Значительное количество мотоциклов продаётся по объявлению через интернет. Соответственно, уже само объявления и фотографии, кое о чём могут рассказать и помогут Вам правильно сформулировать вопросу к продавцу. После того, как будут достигнуты договорённости об осмотре, обсудим, что и как смотреть. Здесь надо учесть, что посмотреть, не всегда есть возможность. Например, я покупал свой KLX из Японии через фирму во Владивостоке и представителем в Москве. Цены на запчасти кусаются и легко оставят вас “без штанов”, поэтому подойти к вопросу покупки надо очень серьёзно.

Если Вы не сильны в технике, то необходимо найти такого человека, который поможет грамотно оценить технику.

Вначале определитесь с интересующими Вас моделями эндуро. Определились? Теперь по каждому из них узнайте цены и доступность на следующие детали: колодки и диски тормозные, звёздочки, цепь, воздушный фильтр, покрышки. Эта информация очень поможет Вам сориентироваться при выборе после осмотра.

 

Внешнее состояние.

Нашли интересующее объявление. Если видим на фото “по уши” грязный мотоцикл, с подписью в духе: “танки грязи не боятся!”, дальше не смотрим. Владелец относится к содержанию мотоцикла так же наплевательски, как и его продаже, будьте уверены. Если с внешним видом порядок, смотрим внимательно всё остальное. Год выпуска не старый, но уже сильно затёрты до блеска крышки картера двигателя и прилегающая к подножкам рама, говорят о том, что ездили в кроссовых мотоботах. Соответственно, это означает жёсткую эксплуатацию на бездорожье, ждите последствий по ходовой части. Эту картину, как правило, дополняет кроссовая резина в комплекте с буксаторами на ободе.

Если мотоцикл перед Вами, то приступая к осмотру, откройте краник.

Ходовая часть.

Смотрим на переднюю вилку. Нажимаем передний тормоз и за руль пытаемся катить мотоцикл назад-вперёд, люфта быть не должно. Наличие люфта, это подшипники рулевой колонки или направляющие перьев. В первом случае люфт будет характерный с чёткими границами. В интернете очень большое количество продающихся мотоциклов, с текущими вилками, что видно уже по фотографиям. Если вилка перевёрнутая и видно рабочую поверхность нижних труб, смотрим нет ли на них характерных грязных колец, от текущих сальников. Если вилка классическая и видно утолщение гофров на перьях в районе сальников, то сальники текут. Это хорошо видно даже на фото к объявлениям в интернете. Если смотрим мотоцикл на яву, то внимательно изучаем состояние рабочих поверхностей, садимся в седло, раскачиваем своим весом вперед-назад и опять смотрим. Здесь уместно добавить, что текущая вилка без задиров и царапин на рабочей поверхности,  не причина для отказа от покупки. Скорее, это предмет для торга на стоимость запчастей. Если перед Вами мотоцикл, у которого недавно перебрали вилку, с заменой всех её расходников, то Вам крупно повезло. Напоминаю, мы выбираем эндуро, подвески длинноходные, режим работы жёсткий и износ уплотнений в них идёт быстрее. Переборка вилки, это вопрос времени. Ничего страшного в этом нет, но это надо иметь в виду. При торге, указывайте не только стоимость сальников и пыльников, но и верхних + нижних направляющих. Более того, если вилка визуально в порядке, не издаёт звуков при работе, это ещё не всё. Узнайте у продавца, когда менялась гидравлическая жидкость и если он ответит конкретный срок, то Вам повезло. Скорее всего, этот вопрос останется без ответа и Вам предстоит не только заменить жидкость, но и промыть каждое перо. Старая гидравлическая жидкость, которой уже с десяток лет, давно потеряла свои эксплуатационные качества.

Смотрим задний амортизатор, внимательно изучаем рабочую поверхность штока. Следов масла, царапин и шероховатостей быть не должно. Садимся на сиденье и собственным  весом раскачиваем заднюю подвеску, повторно осматриваем состояние штока. Подтекание масла, это минимум замена уплотнения. Это полная разборка амортизатора, с заменой гидравлической жидкости. Если шток с царапинами и следами значительного износа, то замена уплотнений бесполезна, нужен ещё и шток. Отдельно шток не купить, только в комплекте с амортизатором, это 20-40 тыс. руб. Можно подобрать шток соответствующего диаметра от автомобильного амортизатора и из него изготовить нужный, но требования к изготовлению очень высокие. Осмотрели амортизатор, если всё в порядке, проверим его работу на отбой. Мотоцикл стоит ровно, опираясь только на колёса, нажимаем рукой резко на заднюю часть сиденья и отпускаем. Возвращения назад должно быть плавным, без подпрыгивания. Теперь рукой пытаемся поднять мотоцикл за заднюю часть, мотоцикл не должен резко податься в верх, должны почувствовать сопротивление при вывешивании подвески. На некоторых моделях отбой регулируется, надо иметь это в виду при проверке. Если отбой отсутствует, то это минимум замена старой гидравлической жидкости. Кстати имейте в виду, эта жидкость должна заменяться через определённое время.

Остальная ходовая осматривается, проверяется на наличие люфтов. Прогрессию задней подвески проверить вряд ли получится, надо вывешивать заднее колесо, но даже это не даст полной картины, которую можно получить только после демонтажа заднего амортизатора. Само собой на колёсах должны быть все спицы, при постукивании по которым должны издавать одинаковый звон. Обратите внимание на состояние резины.

Трансмиссия.

Смотрим цепь и звёзды. На звёздах есть маркировка количества зубов, это тоже поможет Вам определить, как эксплуатировался мотоцикл. Перед осмотром конкретной модели, найдите информацию по передаточным отношениям цепной передачи. Если передаточное отношение получается очень низкое, то это для бездорожья и наоборот. Например, на моём KLX передаточное отношение было стандартное. По всем описанным в данном материале признакам, на нём ездили по асфальту. Если на звёзде зуб уже острый как игла, то она своё уже отработала. На ведомой звезде пробуем оттянуть цепь от звезды сзади, это покажет её износ. Здесь добавлю, что слайдеры цепи не должны быть изношены до самого маятника. Бывает, что цепь уже пилит маятник, это не наш вариант.

Рама (геометрия).

Осматриваем раму, не должно быть видимых деформаций. Если прямо на раме наклеены наклейки, то имейте в виду, что под ними могут скрываться следы сварки. На эндуро серьёзные повреждения рамы редкость, но не без этого. Присядьте и посмотрите на мотоцикл спереди и сзади, колёса должны быть на одной линии и в одной плоскости.

Тормоза.

Смотрим тормоза. Никаких подтеканий быть не должно. Внимательно смотрим тормозные диски, желательно померить толщину диска. На самом диске есть маркировка минимальной толщины. Если указан маленький пробег, а диск изношен выше допустимого, то с пробегом Вас обманывают. Можно также предположить, что при езде по асфальту износ тормозного диска выше, чем при езде по бездорожью, для блокировки колеса на разных покрытиях приходится прикладывать разные усилия к диску. Замена одного диска – минимум 3 тыс. руб. Поинтересуйтесь у продавца, когда менялась тормозная жидкость. Если в пределах двух лет, то можно ездить. При неизвестном сроке, замены жидкости обязательна. Процедура не сложная. Не забудьте посмотреть состояние тормозных колодок.

Мы уже осмотрели ходовую часть, проверили тормоза и знаем, что осматриваемое нами может катиться, рулиться, амортизировать и тормозить. То есть предмет осмотра способен ехать, мы наконец то добрались до силовой установки.

Двигатель.

Осматриваем внимательно со всех сторон. Не должно быть никаких подтёков, следов сварки и трещин. Смотрим на грани болтов, которые могут рассказать о разборке двигателя. Интересуемся, когда менялось масло с фильтром и их маркировкой. Желательно открыть заливную горловину и длинной отвёрткой макнуть в масло. Масло не должно содержать металлической стружки. Если информация о периодичности замены масла отсутствует, то перед ездой, его с фильтром надо заменить. Можно поинтересоваться зазорами в клапанах, для порядка, потому как вряд ли ответят.

Осматриваем очень внимательно впускной тракт, все детали должны плотно прилегать друг к другу. Щели, трещины и неплотности в чистой зоне (между воздушным фильтром и цилиндром) впускного тракта, это износ ЦПГ и очень дорогой ремонт, думайте. Открываем коробку воздушного фильтра и осматриваем фильтрующий элемент, который не должен иметь разрывов и неплотностей. Потрогайте поролоновый фильтр пальцем, должно ощущаться липкое масло. Если видно, что фильтр уже очень старый, то обслужить его вряд ли получится. Такой старый фильтр разрушается в руках после демонтажа. Старый, но не подсасывающий грязный воздух фильтр, позволяет Вам доехать до дома, но от отжига по бездорожью лучше воздержаться до его замены.

Для полноты, осматриваем систему выпуска, которая тоже должна быть герметична, без следов деформации.

Добрались до запуска двигателя. Как Вы помните, краник мы открыли давно, теперь вытягиваем подсос и нажимаем кнопку стартера. Если у Вас только кик-стартер, то медленно нажимая не него, находим такт сжатия и резко нажимаем. Двигатель должен сразу же запуститься и ровно работать на повышенных оборотах. Для варианта с кик-стартером может потребоваться пару нажатий. Никаких посторонних шумов в двигателе быть не должно. Дайте мотору прогреться и уберите подсос, мотор должен ровно и чётко работать. Проверьте реакцию на открытие газа, мотор должен сразу уверенно “принимать” обороты. В выхлопе не должно быть сизого дыма, не путать с белым парением в холодное время года. Теперь садимся за руль, выжимаем сцепление и включаем передачу, естественно первую и трогаемся. Пробуем ускоряться и переключаться, мотор должен уверенно везти без провалов, без хрустов и стуков. Имейте в виду, что если мотор 250 см3 и менее, то его надо крутить, особенно при переключении на высшие передачи. Не глушите мотор, возьмите чистый лист бумаги, поднесите к выхлопу и несколько раз дайте газу. На листе не должно быть следов капель масла. Мотор можно заглушить. Плохой пуск, повышенный шум, сизый дым, масло в выхлопе, это предстоящий серьёзный и дорогой ремонт двигателя. Не смотрите на пробег и сказки продавца, опирайтесь на реальное состояние. Если двигатель с жидкостным охлаждением и сроки замены охлаждающей жидкости неизвестны, то её придётся заменить. Внимательно также осмотрите радиаторы (их, как правило, два!) на предмет следов деформации от падений. Если радиатор деформирован, то высока вероятность, что он потечёт и потребует замены. Например, в случае замены одного радиатора моего KLX, это будет стоить более 20 тыс. руб.

Разное.

Проверим и осмотрим органы управления. Газ полностью открываем и убираем руку, ручка газа должна без запаздываний вернуться в начальное положение с характерным стуком об ограничитель, заедание не допустимо. Включаем и проверяем все приборы, свет, поворотники, стоп-сигнал от переднего и заднего тормоза, подсветка номера. Загляните в бак, если он ржавый внутри, то будут проблемы с карбюратором. Работа аккумулятора и электростартера, это само собой разумеющиеся вещи.

Вот мотоцикл осмотрен, оценено реальное состояние и теперь можно сделать прикидку о предстоящих вложениях, а соответственно есть предмет для обоснованного торга.

Осмотр со шпаргалкой.

Могу предложить вот такой перечень, как шпаргалку при осмотре:

   1. Открываем краник.

   2. Внешний осмотр: подтекание масла, охлаждающей жидкости, вмятины и деформации рамы, подвесок, радиаторов, следы разборки двигателя;

   3. Проверяем переднюю и заднюю подвеску раскачкой, отбой, смотрим сальники, качаем колеса и маятник;

   4. Осматриваем тормоза, состояние колодок и тормозных дисков;

   5. Осматриваем цепь и звёздочки;

   6. С фонариком смотрим воздушный фильтр, осадок в баке;

   7. Осматриваем плотность соединений впускного тракта;

   8. Запускаем двигатель, слушаем шумы. Газуем, слушаем, даём прогреться, газуем;

   9. Осмотр резины: трещины, разрывы;

   10. Проверяем в движении, трогаемся, газуем, переключаем передачи, тормозим;

   11. Проверяем электрооборудование: фара (дальний/ближний/габарит), поворотники, стоп-сигнал (тормоз/габарит), подсветка, глушим двигатель;

   12. Осматриваем двигатель на предмет подтёков после работы в движении;

   13. Сверяем номера рамы и двигателя с ПТС;

   14. Закрываем краник.

Дам главный совет, при выборе мотоцикла. Когда видишь предмет своих мечтаний, который стоит перед тобой, то иногда притупляется чувство оценки. В таких случаях, кажется, подумаешь сальник, диск, фильтр и звёздочка, а просуммировав, получается приличная сумма, о наличие которой будет “болеть голова” уже через несколько дней. В момент осмотра и предвосхищения, надо просто включить мозги. Для этих же целей, ещё в начале, я рекомендовал собрать информацию по доступности и ценам некоторых расходников.

 

Покупаем.

Теперь обсудим, как покупать.

Посмотрели объявление, которое отвечает всем Вашим запросам. Посмотрели фото. Сформулируйте вопросы к продавцу, которые помогут Вам отсеять, не соответствующее Вашим запросам. Это особенно важно, если присмотренный мотоцикл находится далеко. Ещё есть нюанс, год выпуска японского мотоцикла. Дело в том, что японские аукционы не указываю год выпуска мототехники, кубатурой 250см3 и менее. Данные в ПТС вносит таможня, по своим каталогам, как правило, он не совпадает с реальным.

 Мой перечень условий к продавцу выглядел так:

   1. Двигатель – хороший пуск (холодный/горячий) и ровная работа во всём диапазоне оборотов без посторонних шумов, отсутствие сизого дыма и следов масла в выхлопе. Отсутствие подтёков масла и охлаждающей жидкости. Герметичность впускного и выпускного трактов. Включение всех передач. Возможность проверки состояния воздушного фильтра и масла в двигателе при осмотре.

   2. Подвеска – отсутствие следов масла на штоке амортизатора и трубах вилки после проверки раскачиванием, отсутствие рисок, царапин и задиров. Отсутствие люфтов в подвижных соединениях.

   3. Электрооборудование – работа всех электроприборов.

   4. Резина – отсутствие трещин, разрывов. Износ, приемлемый для дальнейшей эксплуатации.

   5. Общее состояние – отсутствие значительных царапин, вмятин и следов деформации рамы и всех остальных узлов. Отсутствие следов деформации радиаторов системы охлаждения.

   6. Соответствие всем требованиям и наличие всех документов для регистрации в ГИБДД.

   7. Готовность мотоцикла к эксплуатации после покупки (своим ходом ≈ 350 км).

Созвонитесь или спишитесь с продавцом по е-майл, не называя своё местонахождение, и обсудите состояние по каждому пункту. Если с мотоциклом всё в порядке, то продавец легко идёт на такой контакт, ведь ему нечего бояться при реальном осмотре. Более того, оценив Вашу компетентность, продавец поймёт, что скрывать недостатки не стоит, так как они будут сразу выявлены Вами при осмотре. Продавец, который отказывается обсуждать техническое состояние, ссылаясь на “свежий” год выпуска, предлагая брать не думая, это не наш случай, как бы красиво помытым не выглядел мотоцикл в объявлении. Если продавец – фирма, то поинтересуйтесь о ней на мотофорумах. Интернет даёт большие возможности, в части сбора информации о поставщиках мототехники и их “подвигах”.

Значительный поток мотоциклов б/у идёт с японских аукционов, через Владивосток, и механизм приобретения имеет свои нюансы. Технику из Японии везут как фирмы, так и частные лица. Фирмы бывают разные, как правило, все просят 100% предоплату. Заплатить 100% стоимость за “кота в мешке”, не каждый готов, но есть поставщики, которым можно доверять. Оптимальный вариант, это фирма из Владивостока, имёющая своего представителя в Москве или Питере. В таком случае купите мотоцикл по цене во Владивостоке, плюс стоимость доставки (сегодня 7500 руб.). Следующий вопрос, это где находится Ваш потенциальный мотоцикл, в Японии или уже во Владивостоке. В первом случае доставят его не скоро, во втором, как правило, через пару недель после предоплаты. Более того, ведя переговоры о покупке с ближайшим представителем фирмы, договаривайтесь о снижении предоплаты под гарантии технического состояния. То есть, делайте упор, чтобы представитель компании поставщика, гарантируя соответствия мотоцикла перечню технический условий (см. выше), оплачивал стоимость мотоцикла перед фирмой и брал с Вас небольшую предоплату (я оплатил только доставку). Важно помнить, что требования к техническому состоянию должны быть четко сформулированы. Если с мотоциклом всё в порядке, то взаимопонимание между всеми сторонами будет найдено. В моем случае, покупка с доставкой обошлась на 20 тыс. руб. дешевле, чем купить этот же мотоцикл (!) у московской фирмы-посредника (до сих пор висит на auto.ru, ”Остапы Бендеры, блин!”). Более того мой мотоцикл получил с транспортной компании представитель фирмы. Основную сумму оплачиваете лично представителю фирмы, после осмотра мотоцикла и оформления документов, торг здесь так же может иметь место, если есть несоответствия обговариваемых ранее параметров. Если замечания существенные и на месте выяснится, что Вас обманули, то Вы рискуете только небольшой суммой предоплаты, которую не факт, что удастся вернуть. Уточню, что такой вариант маловероятен, так как если Вам идут на встречу, то состояние будет оговариваемым. В общем, договаривайтесь, будьте упорными и помните, что лучше потерять время, чем немалые деньги. Более того, последующее время будет гораздо приятнее провести за рулём, чем за ремонтом. Например, мои переговоры шли немногим более двух недель, далеко не всё шло сразу успешно. О результатах читайте в ранее размещённых материалах.

При всей сложности выбора и переговоров, всё это будет с лихвой компенсировано возможностью пронестись под сотню, где все ползут 20 км/ч. Ощущение, от покорения лесов и полей, словами вообще сложно описать.

Купив эндуро, каждый откроет для себя новый мир возможностей!

Alfim

Alfimoto@mail.ru

Comments

( 12 comments — Leave a comment )
dr_gnus
Oct. 26th, 2010 12:26 am (UTC)
*
Без спроса утащил на нащ местный сайт байкеров :)
Источник указал.
Привет из Якутска!
alfimoto
Oct. 26th, 2010 08:00 am (UTC)
Re: *
Да пользуйтесь на здоровье :-)
dr_gnus
Oct. 26th, 2010 12:27 am (UTC)
*
Посмотреть куда утащил, можно тут.
Сайт "Северное братство".
Жутко тормозной бывает ;)
alfimoto
Oct. 26th, 2010 08:02 am (UTC)
Re: *
Посмотрел. С фото было бы нагляднее.
dr_gnus
Oct. 26th, 2010 07:39 pm (UTC)
Re: *
Согласен, но там картинки уж очень криво вставляются.
Сайт собирали на коленке :)
excyd
Nov. 6th, 2010 01:17 pm (UTC)
огромное спасибо за этот пост
собираюсь покупать хард эндуро, ранее опыта с мотоциклами не имел, и Ваш пост открыл глаза на возможные сложности при выборе байка
вообще я занимаюсь мтб даунхиллом (велосипед - тот же кроссач, только без мотора, хода подвески 200/200 и вес в 4.5-5 раз ниже), поэтому в вопросах подвески, рамы и тормозов примерно представлял, что ожидать, а вот насчет оценки двигателя даже не представлял, у кого поинтересоваться
alfimoto
Nov. 6th, 2010 07:13 pm (UTC)
Да пользуйтесь на здоровье :-) Имейте в виду, что это усреднённая информация, позволяющая дать оценку технического состояния, кода нет возможности полноценной диагностики.
Александр Попов
Nov. 5th, 2011 08:46 pm (UTC)
Молодец малый! Сразу видно - технически грамотный и умный (а как правило все люди с тех. уклоном в крови - УМНЫЕ люди и во всех других отношениях, по себе замечено (не хочу хвалиться - просто самим собой даже замечено)) человек! Таких, к сожалению на свете - ОЧЕНЬ и ОЧЕНЬ мало; Я порой даже вообще удивляюсь - как мы вообще что-то можем выпускать на производстве (работал на одном крупном маш.-стр. предприятии)... Ну это так, как говорится - лирическое нахлынуло. Спасибо тебе - добрый человек, за огромный труд по написанию этой статьи (знаю, знаю - каких трудов и ВРЕМЕНИ тебе потребовалось, чтобы правильно скомпоновать всё это дело, это очень тяжкий и кропотливый и скрупулёзный труд)!!! Эндуристы тебя не забудут!...

Ну и на последок: через какую контору брал-то? Я вот тоже весь в раздумьях - через что... можешь ответить на "мыло", если что.
alfimoto
Dec. 26th, 2011 05:11 pm (UTC)
Да, труд был тяжкий ... как раб на галерах :)))
chii_aka_aim
Mar. 20th, 2012 05:37 am (UTC)
Привет!
Понравилось как и что написано!
Хотела спросить разрешения перепостить на сайт в раздел советы, конечно же с указанием автора =)))
alfimoto
Mar. 20th, 2012 01:44 pm (UTC)
Привет!
Я не против перепоста, только кроме авторства, укажи ещё дату поста - сентябрь 2010. Сама понимаешь, жизнь не стоит на месте :)
И ссылку на сайтик пришли :)
chii_aka_aim
Mar. 24th, 2012 04:53 am (UTC)
спасибо!
это я ещё не выложила статью =)))
как только выложу, кину ссылку!
( 12 comments — Leave a comment )

Profile

alfimoto
АЛЬФИМОТО

Latest Month

March 2015
S M T W T F S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Powered by LiveJournal.com
Designed by Lilia Ahner